Padló építése a talajon: hogyan tervezzünk földes padlót

A talajon lévő padlókat közvetlenül a talajra fektetik, amelyet alaposan összetömörítenek, majd rétegenkénti pogácsát képeznek. Ez az egyszerű technológia csak akkor valósítható meg, ha a területen alacsony a talajvíz (maximum 4 m a felszíntől). Az ilyen padló sémái, valamint a lépésről lépésre történő telepítési utasítások megtalálhatók a bemutatott anyagban.

A talajon történő padlóburkolat sémái és előnyei

A padlóburkolat a legegyszerűbb tervezési lehetőség, amely általában olcsóbb, mint mások. Számos előnye van:

• könnyű telepítés - az esztrich szó szerint egy nap alatt elkészíthető;
• jó hő- és vízszigetelés (ha jó minőségű betont használnak);
• tartósság, kopásállóság;
• megfizethető áron.

Ezek az előnyök azonban csak akkor érhetők el, ha ismeri a földszint szerkezetét és bizonyos követelményeket:

• száraz, sűrű és mozdulatlan talaj;
• a talajvíz magassága legfeljebb 4 m;
• kötelező vízszigetelés és szigetelés.

El kell képzelni a „pitét” is - miből áll a padló szerkezete a földön:

• tömörített homok réteg;
• zúzott kő vagy kavics;
• vízszigetelés;
• beton esztrich;
• gőz- és hőszigetelés;
• kész padló, befejező.

A munka megkezdése előtt a padlót is ki kell számítania a talaj alapján.Bármely házba beépíthető, amely megfelel a fent leírt követelményeknek. Ebben az esetben 35-50 cm vastagságra koncentrálnak.Ha a hőszigetelés vagy a talajvíz közeli előfordulása miatt 60 cm-es vagy annál nagyobb vastagságú töltést kell készíteni, akkor a munka túl költséges lesz. Ilyen esetekben tanácsos egyszerűen lefektetni egy monolit betonlapot - ez olcsóbb lesz.

A tervezési diagram pontosítása is javasolt. Ha a padló összetétele a talajon megközelítőleg azonos, akkor a minták eltérőek lehetnek:

• földre támasztva;
• falakkal megtámasztva.

Az első esetben az esztrich közvetlenül a talajra vagy előre telepített farönkökre kerül. Ez a legegyszerűbb és ezért olcsó konstrukció, amely normál hőszigetelést biztosít még kemény télen is.

De ha a feltöltésre túl magasra (60-100 cm) van szükség, akkor egy ilyen padlóburkolat túl drága lesz. Ezért jobb, ha a második lehetőséget választja a falakon való támasztékkal. Ennek köszönhetően alulról légrés keletkezik, és az így keletkező tér pinceként használható. De egy ilyen kialakítás bonyolultabb, és a padlók talajon alapuló kiszámítása meglehetősen magas költségeket mutat.

Lépésről lépésre telepítési útmutató

A földes padlók beépítése több lépcsőben történik - először előkészítik az alapot, befejezik a durva felületet, majd hidro- és hőszigetelést készítenek, majd megerősítik és betonnal töltik fel.

Az alap előkészítése

A talajon történő padlóburkolat technológiája az első szakaszban magában foglalja az alap előkészítését. Az eljárás a következő:

1. Egy szint segítségével meghatározzuk a nullapontot.
2. Óvatosan tömörítse a talajfelszínt - ehhez használjon vibráló tampert.
3. A homokot először negyedével magasabbra öntik, mint a számított magasság.
4. A réteget nedvesítik és tömörítik - használhat vibráló tampert vagy kis hengert.
5. A padló következő rétege a talajon kavics vagy duzzasztott agyag.

Az aljzat elrendezése

Az építés során figyelik a padlórétegek talajon való vastagságát. Tehát a tömörített homok alapnak körülbelül 200 mm-nek, a betonrétegnek pedig 100-150 mm-nek kell lennie, amint az az ábrán látható.

Ebben az esetben az aljzat első rétegéhez is betont használnak. Szükséges a felület kiegyenlítése a későbbi vízszigetelő réteg lefektetéséhez. A talajon lévő födém kiszámítása azt mutatja, hogy erre a célra jobb a B 7,5-10 sovány beton használata 5 és 20 mm közötti zúzottkő frakcióval. A kitöltést úgy végezzük, hogy a kapott réteg 40-50 mm legyen.

Vízszigetelés

Ezután vízszigetelést kell végezni. Ehhez nem szükséges rajzot készíteni a padlóról a talaj alapján - egy hozzávetőleges rajz megteszi. Vízszigetelő anyagokként a következőket használják:

• bitumen tekercsben vagy polimer membránban - legalább 10 cm-rel átfedve és építőszalaggal rögzítve;
• a szigetelőlapot szintén átfedjük, és legalább 15 cm-rel a falakra helyezzük, majd a felesleges részeket levágjuk;
• Ha a vízszigetelés nehezen kivitelezhető, akkor lehet betonalapot önteni, majd bitumen vagy polimert felvinni rá.

Szigetelés

A betont oly módon öntik, hogy figyelembe vegyék a talajon lévő padlók teherbírása alapján történő kiszámítását. Mivel a felületet statikus és dinamikus terhelés éri, tartós szigetelést kell választani, például:

• extrudált polisztirol hab - ellenáll a nagy nyomásnak, nem rothad, megfizethető;
• PSB 35-ös polisztirolhab osztály (lakóhelyiségekhez) vagy 50 (háztartási helyiségekhez - fürdő, garázs, fészer stb.);
• Az ásványgyapot is elég strapabíró és jól véd a hidegtől, de megsínyli a páratartalmat, ezért tömített párazáróra van szüksége.

A talajon lévő padlószerkezetek szigorúan párazáró szigetelést biztosítanak. Általában sűrű PVC membránt használnak. Szintén átlapolva van és ragasztószalaggal ragasztják. Üvegszálas vagy poliészteres bitumen membránt is használhat - ez megfizethetőbb, és nem rosszabb, mint a PVC.

Erősítés

Az első emelet földszintjét 3-5 mm átmérőjű rúdhálóval kell megerősíteni. Mivel ez nem egy klasszikus alapozó, elég egy réteg, és a hálót a következő szabályok figyelembevételével kell lefektetni:

• Jobb a betonfelülethez a lehető legközelebb felszerelni;
• Az optimális rétegvastagság 15-20 mm, ezért jobb a hálót megemelni és beton- vagy polimer alátétre helyezni.
• a szerkezet kerülete pontosan ugyanazzal a réteggel van védve, például 10*10 cm-es négyzetes cellákkal ellátott kártyákkal.

Tölt

A talajmezőről elmondhatjuk, hogy egy többrétegű szerkezet (pite), amely csillapító réteggel és töltettel zárul. Az utolsó szakaszok egyikében polietilén csíkokat vágnak ki, amelyeket a kerület mentén egy szélre helyeznek, vagy egy speciális csillapító szalagot ragasztanak a falak aljára, amint a képen látható.

A padló alatti alapot a gipszoldat vastagságában elhelyezett vakolatjelzőkkel gondosan a talajon kell elhelyezni. Kiindulási gitt is használható. A keveréket a jelzőfények közé helyezzük, és a szabály segítségével kiegyenlítjük. Ezután a jelzőfényeket eltávolítják, és az üregeket betonnal töltik meg, majd a felületet ismét kiegyenlítik.

Így minden munka önállóan elvégezhető, mivel nincs szükség speciális felszerelésre.Ebben az esetben a szabotázs minősége nagy jelentőséggel bír - ehhez jobb, ha vibráló szabotázst használunk, és a minőséget az építési szinten ellenőrizzük.